人在巴黎，步伐還是有點急促，要去名店血拼、去跟艾菲爾鐵塔合影、去看大師名畫，有很多遊客的指定動作。但在法國漢斯（Reims），城市氣氛使然，步伐自動慢下來。那裡有的是世界文化遺產、美酒美食、遼闊的葡萄園，美妙地與居民生活打成一片。在香港，天地轉光陰迫，城市景觀不斷變，去到漢斯，放眼望去盡是歷史，無比的震撼。

漢斯是香檳區（Champagne）的首府，城中大部分人不是種葡萄採葡萄，就是造瓶子或設計包裝，總之都為香檳工作。我這次遠赴漢斯，主要是應香檳品牌 Veuve Clicquot 之邀，介紹其 Htel du Marc。

Htel du Marc，原是一幢建於 1846 年的私人住宅，由酒廠重要人物擁有，到了 1907 年，酒廠接收大宅，用來接待貴賓，並於 2011 年翻新成為酒店。說它是「酒店」，對一半─它暫不對外開放，只接待受邀的住客；事實上，法語 “htel” 亦非酒店之意，指的是訪客川流不息的建築，大會堂亦稱 “htel”。

百年大宅，至今屹立不倒，是天意。漢斯在 1918 年經歷第一次世界大戰，城中 60% 的建築已在戰火中摧毀。昨天的傷口，今天的寶藏，現在 Htel du Marc 的牆身仍然留有彈孔，經過修葺部分，沿用已停產的石塊，全香檳區僅少數工匠有存貨。在古樸的外表下，大宅的內櫳是摩登、華麗、先進的。其實新舊交融不好拿捏，但法國人總是精於此道。這次，由品牌高層與 Bruno Moinard 團隊負責為舊瓶注入新酒，後者也是 CARTIER 與 HERMES 的店舖設計師。

入口的迴旋樓梯，氣勢多恢宏，保留了大宅的歷史餘溫，地毯的灰是香檳區土壤的灰，牆身的紅是Pinot Noir的紅，而 Pinot Noir，是品牌的皇牌產品 Brut Champagne 的主要成分。全酒店的 數個客房，主題包括法國、美國、俄羅斯、日本及亞洲，對品牌來說，皆在發展史上有重要意義。還有一個房間，擺放了「催眠床」Once Upon A Dream。一年多前，睡床和設計師 Mathieu Lehanneur 曾現身於 Art Hong Kong 2011。它有公主床的外形，箇中又蘊含許多科學與高科技。給睡床設定睡眠時間後，它會自動調節出日落般的光線、微調溫度、釋放出白噪音，並模仿海風吹送，讓身體細胞在抗氧化物與濕潤中代謝。這一切都是根據醫學神經系統專科的實驗結果而設計，目的是令人順利進入夢鄉。但我方才知道，品牌的靈魂人物 Barbe Nicole Clicquot Ponsardin （就是 Veuve Clicquot）有失眠症，睡床圓了她曾經的一個夢。

除了 Once Upon A Dream，大宅裡還擺放了無數的藝術品，如 Jugnet + Clairet霓虹吊燈、草間彌生在 Veuve Clicquot 肖像上的圓點創作、Pablo Reinoso 延伸成樹藤狀的長椅，在我所住的日本主題房，有村上隆力捧擅長仿古畫今的新生代藝術家青島千穗的畫作、粉紅嫩綠各一的傳統和服，還有一隻大瓷瓶，新新舊舊共冶一爐。法國人始終愛懷舊，選取的當代藝術品不脫傳統影子。

 

18 世紀的 Most Successful Woman

此外，不論在大宅裡外，經常可見到 Veuve Clicquot （Barbe Nicole）的肖像畫。她是女中豪傑，香檳品牌的英雄，但不是品牌的創辦人，真正的創辦人是 Philippe Clicquot，也就是 Barbe Nicole 的家翁。

1798 年，21 歲的 Barbe Nicole 嫁給 Philippe 的兒子 Francois Clicquot，但 6 年後，Barbe Nicole 就守寡了。那些年，女人沒有工作權，不准開立銀行戶口，但 27 歲的 Barbe Nicole 決定承繼生意，包括酒廠、紡織貿易及銀行，並決定專注於酒廠。她高瞻遠矚，迎難而上：發明去除香檳發酵後多餘雜質的方法，釀造第一瓶 vintage 香檳，並不理拿破崙的禁運令，在 1814 年悄悄地把香檳銷往俄羅斯。她的堅毅與深情，亦見於她保留著 “Veuve Clicquot” 的稱號，法語“Veuve”，是寡婦的意思，與法語的「愛」字押韻。如果活在今天，她會是獨當一面的女企業家，既主外亦主內。了解到女兒無心繼承生意，她為她找好丈夫；及後發現女婿的興趣是寫作和開派對，她提拔有潛質的釀酒師 Edouard Werle 接手生意，使品牌能夠繼往開來。Veuve Clicquot 在 1986 年被 LVMH Group 收購，至今仍然有獨立的 CEO，保有自家個性。

迷失地下城

漢斯是恬靜的城市，沒有大都會的燈紅酒綠。身為遊人可做甚麼？閒遊浪蕩，思想放空，任由美景清洗眼球，不過，味蕾卻很忙碌！漢斯有不少好餐廳，譬如 Le Jardin Brasserie，它是米芝蓮二星 Les Crayers Chateau 的姊妹店，有自家的花園，種花，也種食材，氣氛環境相對輕鬆很多。我在那裡品嚐了蝸牛沙律、煮胺魚康魚，食材新鮮，味美幾乎是肯定的。廚師在碟邊畫了一圈調味，使它看起來像一幅畫。但，美食無分貴賤，整頓飯最令我難忘的，其實是伴菜 polenta （粟米糊）。它的誘惑，來自它的幼滑，牛油味香濃，令人大快朵頤。其次，於市中心的 Cafe du Palais 是一家博物館似的餐廳，方寸空間都被藝術品佔據，攝影油畫雕塑，好不熱鬧。一頓美味的鵝肝意粉午餐才 20 幾歐元。

美食和美酒，相互配合，如虎添翼。此行我亦參觀了 Veuve Clicquot 的訪客中心及酒窖。在專人引領下，走過黑漆漆的樓梯，走到地底，豁然開朗，我們到達其中一個酒窖。而在這片地底，共有 482 個同樣的酒窖，互相接通，總面積約 24 平方公里！連引路的職員亦說，偌大的地方，她至今只走過 1/6。

地洞的形成，是因為約 2,000 年前羅馬人在地底挖土建屋。土壤裡含有大量白堊（chalk），在牆上挖一塊，可作粉筆在地上寫字。白堊吸水的特質，使酒窖環境維持乾爽及恆溫，約攝氏 10 至 12 度，無光，無臭，因此適合存放酒品發酵。每瓶香檳至少要 4 年時間發酵，單一好年份的 vintage 香檳需時更久，發酵時間愈長愈芳香，適合搭配肉食和甜品；非 vintage 可搭配新鮮生果。酒窖曾在戰時作為防空洞，我們一步步向前探險，一會兒天昏地暗，一會兒柳暗花明，突然仰頭一望，是天使拿著酒瓶的浮雕。平日遊客亦可預約參觀，由專人領航，小組形式出發，因此每次可招待的人數不多，在每年的 3 月至 11 月，預約申請總是如雪片飛至。

 

巴黎聖母院也及不上

說到最後，漢斯的主要景點其實是這裡─漢斯聖母院（Notre-Dame de Reims），許多遊人特地去漢斯，其實是為一睹這座世界文化遺產的真貌。四周都是新簇簇的建築，唯獨聖母院特別古老。它始建於 13 世紀，感覺上，比巴黎聖母院更具氣勢，塔頂高 81 米，全長接近150 米，走進中殿，拱形天花高 38 米。玻璃窗特多，用意是採納更多「上帝之光」。曾經，藝術是榮耀神的手段，且在毋須言傳下，給教友上聖經課，因此，在聖母院裡處處是精心雕琢的藝術裝飾：2,303 座雕塑各有故事，每扇彩色玻璃窗都不容有失，有些畫上古代香檳釀造過程，有些由大畫家夏加爾（Marc Chagall）設計，美侖美奐的玫瑰花窗，更用上耶穌生平裝飾每個窗格。

在那裡，曾經有 25 位法國國王獲得加冕，漢斯聖母院因而別具江湖地位，可它至今仍在運作，每周舉行彌撒，是一座活的古蹟。這又有如它的所在地漢斯，這座城市，是活脫脫的歷史見證，隨手拈來的東西，香檳美食，一面牆一扇教堂窗子，都有源遠流長的故事作鋪墊，這是漢斯的情調。

Snapshot: Iris Ip